不知道潮宗街在长沙当地的知名度，但外地人知道潮宗街的，应该很少吧。因为偶然看到了潮宗街区楠木厅的图片，感觉是很有故事的老街区。短暂的长沙两日行，潮宗街是我们唯一到达的文化景点。之所以选择它，也是想看看旧麻石路边保留下的老长沙记忆。
一开始以为这只是几条居民老街，到了才知道，这一片街区都被纳入了潮宗街历史文化街区的范畴。竟然有如此之多的建筑遗址。很多建筑正在被翻修，有统一的路牌用来介绍建筑的历史归属。
潮宗街原名为朝宗街，因临城门朝宗门而名。旧时街口聚居着许多挑水脚夫，街头终日淌满河水，所以后来将“朝”改为了“潮”，潮宗街沿用至今。潮宗街以清代雍正年间铺设的麻石路为轴，一条条寻常巷陌曲曲折折地通向潮宗街。密密麻麻的小巷串联起了众多旧时公馆与书社。
北正街
进入潮宗历史文化街区可先穿过北正街。在很多长沙人的记忆里，北正街有着儿时挥不去的城市印记。如今走进文和友，抬头就能望见“北正街批发部”醒目的标志牌。
在抗战的文夕大火前，北正街是长沙城北的主要商业街。街上的电影院、药店、百货等名盛一时的老字号，西餐馆、茶馆、杂货店数不胜数。
长沙作家薛忆沩曾写到：我的童年时代是在北正街上度过的。从我家门口到北正街约50米。我家窗口朝向西元北里，通泰街的糖油粑粑和头卡子的米粉是我童年时代的“佳肴”。我每次回长沙都会去北正街看看，那里已经在我的文学中留下了深深的痕迹。它是我生命中永远无法拆除的“天堂”。
如今的北正街是原清泰街的一部分，依旧餐馆林立。只是那条街上的正宗老味道，随着已被拆除的老建筑，在人们印象里渐行渐远。
九如里
这条已有百年历史的小巷，因相传有9户体面人家而得名，至今仍保留着民国时期的红砖清水墙式老公馆。民国时这里曾居住着一群达官贵人，也是赫赫有名的地方。不少公馆建筑格局依旧保留完好，入户有过厅、天井，厢房、甬道、回廊、阳台、歇亭、后花园，但如今都已成为了居民住宅。
楠木厅
关于潮宗街，最早吸引我的就是楠木厅的照片。如果说长沙保留下来的公馆依旧可从外围斑驳的石墙辨识，那内部的构造，则可以在楠木厅见到。
堂屋前墙借麻石门敞向街坊，太师壁将堂屋前后分隔开来，壁上挂有牌匾、山水画和对联，厅内布置着长条几案、八仙桌、太师椅。紧贴堂屋两厢高墙的“伏壁钢构”，也是体现了文化遗存中的“原真性”原则：旧就是旧，新就是新。
堂屋，在长沙传统大宅府邸中，既是逢年过节祭神拜祖的场所，也是家庭成员聚会交流之地。受儒家文化和礼仪教化影响，长沙堂屋多为中轴对称布局，遵循中为尊、东为贵、西次之、后为卑。堂屋正中悬长轴画幅称“中堂”，多为福禄寿三星、岁寒三友、钟馗捉鬼、山水图之类国画。楠木厅将这一早已碎片化的历史文脉重新复原，意在留下一处经典的长沙记忆。
墙上的《楠木厅记》里最喜欢的一段话是：“在这里，游人探古寻踪，情侣们自拍留影，街坊邻居们聚会聊天，嗲嗲娭毑们打盹发呆，孩童们快乐迷藏，是为期待，是为记。”历史留在人们记忆里的最好方式莫过于无声地融入新生活里。
梓园巷
在梓园巷的6号，有着一座长沙保存最好的民国四合院，原名絮园。在《絮园展禊图记》中曾这样记载：“入园引回廊，两梧矗立”“左右修竹飕飕”，可见当时的四合院风光也是绿意森森。
四合院内有一座木结构戏楼，是长沙城内唯一的一座老戏楼，被人们称为“民国旅社戏楼”。
戏楼由4个木柱支撑而起，歇山屋顶，小青瓦，屋脊上有透雕砖雕装饰，飞檐翘脚。不过遗憾的是，这里一直大门紧锁，无法参观。
看资料介绍这里70年前特别洋气。整个城北，梓园巷6号算得上是大户。这个戏台也经常唱戏，花鼓戏什么都唱。可惜现在再无人唱戏，连戏台也住了人。
等待潮宗街的改造修缮完成，希望这唯一的老戏楼也能焕发新的生机。
连升街
潮宗街区另一处有意思的名字来自连升街。从字面理解，就是步步连升。长沙人刘权之自乾隆年间中进士后，便仕途顺畅，从翰林院编修，接连升至吏部尚书、礼部尚书、协办大学士，于是他宅邸的街巷便以“连升”命了名。
街牌上还记录着连升街4号的家族故事。邹家三兄弟在年前后花光洋购买了此地，修建了两层的民居。三兄弟为浏阳人，共同开办了纸厂，大哥负责造纸，二哥负责将造好的“丁贡纸”运至长沙，三弟负责销售。“丁贡纸”又称“浏阳纸”，也是有来头的，在清乾隆年间，因被朝廷使用，所以也被称作“贡纸”。
潮宗街的两端都连接着宽阔的柏油马路，高楼大厦林立，不远处就是繁华的万一广场，人头攒动，一片热闹时尚的景象。随着城市发展，更多的老建筑正在悄然离去。唯有一条麻石路，安静的串联着长沙数百年的过往，聆听着道旁风吹婆娑的树叶声。好在城市的改造升级并不仅是拆除，也将城市历史深处的珍贵记忆，重现在人们面前。这里延续的生活气息，文字记载的上世纪家常，都将是数代长沙人可探古寻踪的证据。
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